Compressor van koelkast staat aan maar koelt niet

De compressor is het hart van je koelkast. De diagnose van problemen met de compressor begint met luisteren naar je koelkast – wanneer en waar verschijnt het geluid? Een stethoscoop kan helpen om deze vragen te beantwoorden. Trek je koelkast van de muur en luister.

• Als je de compressor hoort draaien, maar de koelkast koelt niet, dan is het probleem waarschijnlijk door ijsvorming verstopte verdamperspiralen of een vastzittende of kapotte verdamperventilator.
• Als je geen geluid hoort en de compressor draait niet, of je hoort een klik, controleer dan de kopjes die je informeren over het overbelastingsrelais, startrelais en de startcondensator.
• Als je een constant en hard zoemend geluid hoort dat niet stopt, kan je compressor kapot zijn of er kan sprake zijn van een koelmiddellek.

Het is belangrijk om regelmatig koelkastonderhoud uit te voeren voordat je de meer rigoreuze stappen onderneemt om de problemen op te lossen. Je apparaat zou minstens 10-15 jaar mee moeten gaan voordat het vervangen moet worden, dus zorg dat het goed blijft werken met deze tips.

Veiligheidsaanwijzing: koelkast uitschakelen

Voordat je elektrische onderdelen verwijdert en vervangt of continuïteitstests uitvoert, moet je de koelkast uitschakelen. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat je elektrische schokken krijgt. Sommige elektrische onderdelen – zoals condensatoren – slaan echter hun lading op en vereisen dus dat je extra voorzichtig te werk gaat.

• Als je de koelkast van de muur hebt weggehaald, of als de aan-uitschakelaar gemakkelijk bereikbaar is, verwijder je de stekker.
• Anders zoek je de stroomonderbreker van de koelkast in de groepenkast en schakel je het circuit uit.
  • Controleer of je koelkast geen stroom meer heeft door de deuren te openen en te kijken of de koelkastlampjes aangaan.

Veiligheidsaanwijzing: Scherp plaatwerk

Als je onder de koelkast werkt, draag dan handschoenen om snijwonden door het scherpe plaatwerk te voorkomen. Het plaatmetaal is het dunne metaal waar de onderdelen op bevestigd zijn. Hoewel het dragen van handschoenen het werken lastiger kan maken, is het de moeite waard om jezelf te beschermen.

Wanneer koelkasten tijdelijk geen stroom krijgen, kunnen ze in een veilige modus gaan. De veilige modus beschermt de onderdelen van de koelkast tegen elektrische overbelasting. Reset in dat geval je koelkast:

• Trek de stekker van je koelkast uit het stopcontact. Als de stekker te moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
• Wacht 5 minuten voordat je de koelkast weer van stroom voorziet.
• Zodra de stroom terug is, open je de vriezer en druk je 3 keer op de lichtschakelaar om een koelcyclus te starten.
• Houd de temperatuur de komende 24 uur in de gaten.

Aan de achterkant en onderkant van je koelkast zit de condensator met spoelen. Het koelmiddel stroomt door de spoelen die tijdens de koelcyclus de warmte afvoeren. Als er stof en vuil op de spoelen komt, wordt de koelkast minder efficiënt en moet de compressor harder werken om te koelen. In sommige gevallen draait de compressor constant in een poging de koelkast te koelen.

• Zorg dat je bij de condensator en de spoelen kunt en controleer de staat van de spoelen.
  • Het kan zijn dat je koelkast een anti-kantelbeugel heeft en alleen kan worden verwijderd door deze recht uit de muur te trekken.
• Verwijder het stof van de condenserspoelen en de ventilator met een harde borstel en stofzuiger.
• Ga hierbij voorzichtig te werk en voorkom dat je de buizen buigt of beschadigt.

De ventilator van de condensator zuigt lucht over de compressor en door de condensatorspoelen. Als de motor van de ventilator niet normaal werkt, zal de koelkast niet goed koelen. De ventilator bevindt zich normaal gesproken aan de onderkant van de koelkast en blaast lucht op de condensatorspoelen.

• Controleer of de ventilatorbladen goed kunnen draaien en er niets in de weg zit.
• Draai de ventilator met de hand. Als deze niet vrij draait, vervang dan de motor.
• Als de ventilator vrij ronddraait, test je de continuïteit van de motor. Vervang de motor van de ventilator als de continuïteitstest mislukt.

De ventilator van de verdamper zuigt lucht aan over de koelspoelen en circuleert deze lucht in het koel- en vriescompartiment. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als je koelkast maar één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriesvak. Als de ventilator het begeeft, circuleert de koude lucht niet meer naar de koelkast. In dit geval kan de vriezer nog steeds koud worden terwijl de koelkast warm blijft.

• Controleer of er niets in de weg zit van de ventilatorbladen.
• Opmerking: Het is mogelijk dat de ventilator niet draait als deze bevroren is door ijsvorming
• Draai de ventilator met de hand. Als de ventilator niet vrij draait, vervang dan de motor.
• Als de ventilator wel vrij ronddraait, meet je de continuïteit van de motor. Vervang de motor van de verdamperventilator als de continuïteitstest mislukt.
• Een ongewoon luidruchtige motor moet ook worden vervangen.

Als het deksel van de verdamper in je vriezer bedekt is met ijskristallen of op een andere manier bevroren is, dan is er een probleem met je ontdooisysteem.

Ijsvrije apparaten reguleren de temperatuur om ijsafzetting te voorkomen. Automatische en adaptieve ontdooisystemen voorkomen en verwijderen ijsafzetting door warmte te laten circuleren als dat nodig is; automatische systemen werken meestal op een timer, terwijl adaptieve systemen sensoren gebruiken om te bepalen wanneer de warmte moet circuleren.

De meeste moderne vriezers hebben een automatisch ontdooisysteem. Dit ontdooisysteem heeft vier hoofdonderdelen: een ontdooiverwarmer, een bimetaalthermostaat, een elektronische besturingsprintplaat en een thermistor. Laten we beginnen met het oplossen van problemen met het ontdooiverwarmingssysteem.

• Controleer of de ontdooiverwarming werkt. Zet je vriezer in de geforceerde ontdooistand. Op sommige modellen wordt deze modus geactiveerd door 5 keer in 2 seconden op de deursensor te drukken. De controller zal piepen en de ontdooistand zal starten. Deze modus kan worden verlaten door de stekker van de koelkast uit het stopcontact te halen.
  • Als deze procedure niet werkt, raadpleeg dan de technische informatie die je onder of achter je koelkast vindt voor specifieke procedures.
• Controleer of het verwarmingselement warm wordt.
  • Als het element opwarmt, ga dan naar het gedeelte over de thermistor.
  • Als het systeem niet opwarmt, begin dan bij de ontdooiverwarming.

Net als een stroomonderbreker die doorslaat bij stroombelasting, kan je thermische zekering doorslaan wanneer je apparaat oververhit raakt. Een teken dat de zekering is doorgebrand is het bevriezen van de verdamper.

• Test de zekering en vervang deze als de waarde meer dan 1Ω is.

De ontdooiverwarming smelt het ijs op de verdamperlamellen. Als de ontdooiverwarming kapot gaat, blijft het ijs zitten en wordt de hele koelkast uiteindelijk ijs.

• Zoek het verwarmingselement van de ontdooier. Als je bulten of scheuren ziet, vervang deze dan onmiddellijk.
• Controleer de staat van het verwarmingselement door de continuïteit te testen. Als het onderdeel een weerstandswaarde buiten het bereik van 50-120Ω meet, moet deze worden vervangen.

De ontdooitimer is verantwoordelijk voor het starten van verwarmingscycli van 30 minuten om de 10 uur dat de koelkast draait. Als dit onderdeel defect raakt, blijft je koelkast hangen in de verwarmings- of koelcyclus. Het is tijd om de ontdooitimer te testen.

• Bij apparaten met een adaptieve ontdooibediening moet je de ontdooicyclus handmatig inschakelen.
  • Zet de thermostaat 15 seconden uit en vervolgens 5 seconden aan. Herhaal dit nog twee keer en zet dan de thermostaat uit.
  • De ontdooicyclus moet nu ingeschakeld zijn. Test de temperatuur met een thermometer om te zien of je koelkast warm wordt.
• Test met een handmatige timer tussen aansluitklemmen 1 en 4 op continuïteit.
  • Continuïteit betekent hier dat de koelcyclus werkt.
• Draai de schijf handmatig tot je een klik hoort. Test nu tussen pin 1 en 2 op continuïteit. Dit betekent dat de verwarmingscyclus werkt en er mag geen continuïteit zijn tussen pin 1 en 4.
• Vervang de timer als de continuïteitstests mislukken, of als de koelkast niet naar de ontdooimodus gaat.

Als de koelkast nog steeds niet koud genoeg wordt, is het mogelijk dat de temperatuurregelthermostaat (ook wel bimetaalthermostaat genoemd) defect is. Deze thermostaat laat bij de juiste temperatuur stroom door naar de compressor, verdamperventilator en condensorventilator. Als de ventilatoren en de compressor van het koelsysteem draaien, maar de koelkast of vriezer niet goed koelt, controleer dan of er een probleem is met de luchtstroom of het ontdooisysteem.

• Controleer de thermostaat door middel van een continuïteitstest.
• Controleer of de thermostaat koud is door de koelkast of in ijswater staat.
• Vervang de thermostaat als de weerstandswaarde buiten 0-1Ω valt.

Een ander probleem dat ertoe kan leiden dat je koelkast niet koud genoeg wordt, is een defecte thermistor. De thermistor is een sensor die de luchttemperatuur controleert en is aangesloten op de besturingsprintplaat. Als de thermistor defect is, koelt de koelkast niet (of stopt de koelkast juist niet met koelen).

• Pak een multimeter en controleer de thermistor door middel van een continuïteitstest. Doe dit als de thermistor een temperatuur heeft van 7 graden Celsius (46 graden Fahrenheit) of kouder. Als de thermistor warmer is dan 7 graden Celsius plaats je de punt van de thermistor in wat ijswater en laat je deze afkoelen tot-ie de juiste temperatuur heeft bereikt.
• Als de waarde niet tussen 10-15kΩ ligt, vervang je de temperatuursensor.

Als de koelkast niet koud genoeg is, is het ook mogelijk dat de printplaat die de temperatuur reguleert defect is. Deze printplaat reguleert de spanning die richting de ventilatormotoren en de compressor gestuurd wordt en start zo de ontdooicyclus en regelt hoe vaak deze wordt geactiveerd. Als deze printplaat dus defect is, kan je koelkast niet automatisch ontdooien.

• Deze printplaat is vaak het onderwerp van foute diagnoses. Controleer daarom alle andere onderdelen om er zeker van te zijn dat dit de oorzaak van je probleem is.

Het is ook mogelijk de compressor moeite heeft met opstarten. De startcondensator dient als een batterij om de compressor een energieboost te geven tijdens het opstarten. Als de startcondensator is doorgebrand – en verbrand ruikt – kan het zijn dat de compressor niet zo vaak start en draait als zou moeten.

• Zorg dat je de condensator veilig verwijdert en ontlaadt met behulp van een ontlaadgereedschap.
  • Bij kleinere condensatoren kun je een schroevendraaier gebruiken om te ontladen. Maar pas wel op als de condensatoren groter worden.
• Test de startcondensator eerst met een capaciteitsmeter, aangezien ze niet vaak stuk gaan. Als de condensator defect is, vervang je deze.

Het overbelastingsrelais is een beveiliging in het compressorcircuit en is vaak gecombineerd met het startrelais. Vaak is deze direct aan de zijkant van de compressor aangesloten. Als de ventilatoren draaien en je compressor wil niet starten, of als je een klikkend geluid hoort, volg dan de onderstaande voorgestelde oplossingen.

• Controleer het overbelastingsrelais op verbuiging en tekenen van oververhitting.
  • Tekenen die op oververhitting kunnen duiden: een hete module, een brandlucht of je hoort rammelende onderdelen als je de module beweegt of lichtjes schudt.
• Voer met behulp van je multimeter een continuïteitstest uit.
  • Draai de module om en test opnieuw. Vervang de eenheid als er geen continuïteit is.

Het startrelais is een klein apparaat dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Dit relais levert bij het opstarten van de compressor een korte poos stroom aan de loop- en startspoel om de compressor op gang te krijgen. Als het startrelais defect is, kan de compressor met tussenpozen of helemaal niet werken en wordt de koelkast niet koud genoeg. Als het startrelais defect is, moet je het relais vervangen.

• Meet het startrelais met een multimeter door. Bekijk de bovenstaande video en controleer of je startrelais werkt.
• Vervang het relais als het de test niet doorstaat of een verbrande geur heeft. Afhankelijk van het startrelais in je apparaat moet je misschien eerst de startcondensator en het overbelastingsrelais testen om het daadwerkelijke probleem te vinden. Als de andere twee onderdelen de continuïteitstest doorstaan en je compressor niet start, probeer dan je startrelais te vervangen.

De compressor – ook wel condensor genoemd – is het werkpaard van je koelkast. Door de koelvloeistof onder druk te zetten, kan de verdamper koude lucht creëren. Als de compressor veel lawaai maakt als je hem opstart, kan hij beschadigd zijn tijdens het transport, of kan dit erop duiden dat je compressor kapot is.

Als het overbelastingsrelais, het startrelais en de startcondensator door de continuïteitstest komen, dan heb je misschien een defecte compressor.

• Test de compressor op continuïteit door de bovenstaande video te volgen.
• Weerstandswaarden variëren per compressor.
• Waarden buiten het bereik of kortsluiting naar massa betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een dure reparatie is.
• Als je koelkast meer dan een paar jaar oud is, kun je misschien beter de koelkast vervangen in plaats van de compressor.

Moderne koelkastcompressortechnologie is overgeschakeld van eenfasige gelijkstroommotoren naar driefasige door gelijkstroom aangedreven wisselstroommotoren.

Dit houdt in dat er in plaats van een startrelaismodule – bestaande uit het startrelais, het overbelastingsrelais en de overbelastingscondensator – die op de pinnen van de compressor zijn aangesloten, er nu een verzegeld moederbord en een heleboel draden zijn. De omvormprintplaat reguleert de stroomtoevoer naar de compressor en zorgt voor een efficiëntere werking.

Deze nieuwe technologie is moeilijker te testen, dus deze video kan nuttig zijn.

De omvormerprintplaat moet worden getest door middel van eliminatie. Dit houdt in dat je eerst de werking van andere onderdelen test om vervolgens te beredeneren of dit onderdeel wel of niet werkt.

• Test eerst de ingangsspanningen. De omvormerprintplaat heeft zowel een 120V AC-hoofdvoeding als een 4-6V DC-spanning van de hoofdprintplaat. Vergeet niet om alle spanningsmetingen uit te voeren terwijl alles is aangesloten.
• Als een van deze spanningen ontbreekt, werkt de omvormprintplaat niet.
  • Ga op zoek naar het probleem. Misschien is de aansluiting van de kabelboom defect, is een onderdeel op het moederbord kapot of is er een ander probleem.
• Voer de continuïteitstest van hierboven opnieuw op de compressor uit om te controleren of de compressor geen kortsluiting heeft en in orde is.
  • Als de compressor in orde is en de ingangsspanningen van de printplaat zijn in orde, dan is de printplaat van de omvormer defect en moet deze vervangen worden.

Als er een koelmiddellek is, zal de koelkast niet in staat zijn om de juiste temperatuur te handhaven. Je compressor draait waarschijnlijk non-stop.

• Neem contact op met een onderhoudsmonteur om je compressor te inspecteren.
• Dit kan resulteren in het bijvullen of vervangen van het koelmiddel in de koelkast, of het vervangen van de hele koelkast.

Als de koelkast niet koud genoeg wordt, is het mogelijk dat de controleplaat defect is. Dit komt echter niet vaak voor.

• Controleer en test eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de bediening van de koeling.
• Als geen van de andere onderdelen defect is, overweeg dan om de hoofdbesturing te vervangen.

Koelkastonderhoud (Engels)

Koelkast koelt niet (Engels)

Het testen van de relais in een compressorkoelkast (Engels).

Het testen van condensatoren in huishoudapparatuur (Engels).