Instapniveau + full-frame = Nikon D600. Laten we kijken wat hij in huis heeft.

24,3 megapixel FX full-frame afbeeldingssensor

5,5 frames per seconde continu-opnamen

ISO 100-6400 (uitbreidbaar tot 25.600)

3,2" TFT LCD

Dubbele SD-kaartsleuven

Full-frame? Wat betekent dat, vraag je je af? Simpel gezegd: een full-frame sensor heeft hetzelfde formaat als een 35 mm (36×24 mm) filmnegatief. Een grotere sensor betekent grotere beelden met een hogere resolutie, zelfs wanneer ze worden vergroot naar grote afdrukformaten.

Voordat we verder gaan, willen we Chipworks hartelijk danken voor hun hulp bij de Demontage en voor het leveren van de geweldige sensorafbeeldingen die je hieronder zult zien.

Voordat we een kijkje nemen in de D600, bekijken we de zijkant met de poorten, die zich toepasselijk aan de bakboordzijde van de camera bevindt.

Aansluiting koptelefoon

Ingang stereomicrofoon

Hi-speed USB

HDMI-uitgang: Type C mini-pin HDMI-(kabel)aansluiting

GP-1 GPS-unit-ingang

Stuurboord! In tegenstelling tot de D800 en de D4, die respectievelijk zijn uitgerust met CompactFlash- en XQD-kaartsleuven, heeft de D600 dubbele SD-kaartsleuven.

Oelala! De instelknop voor de belichtingsstand boven op de D600 heeft in het midden een vergrendelknop. Zeg maar dag tegen het per ongeluk verdraaien van de knop!

Als je gewend bent aan het gebruik van een Nikon D7000, zal het vasthouden van een D600 misschien als een déjà vu voelen. Laten we de twee vergelijken om te zien hoeveel ze echt op elkaar lijken.

Zelfs zonder de verschillende markeringen aan de buitenkant is het onderscheiden van de D600 van de D7000 vrij eenvoudig zodra de body-dop is verwijderd, waardoor de relatief gigantische zoeker-spiegel zichtbaar wordt.

Een opname van de camerabediening onthult zeer vergelijkbare aantallen knoppen, locaties van knoppen en functies van knoppen.

De D600 lijkt een licht voordeel qua formaat te hebben, maar hoe licht is "licht"?

Bekijk deze foto van wat de D7000 alleen lijkt te zijn. Kijk echter beter en je zult merken dat de D600 zich heel netjes verschuilt achter de vergelijkbaar grote D7000. Blijkbaar is "licht" echt heel licht!

Haal de twee camera's echter niet door elkaar. Ze zien er aan de buitenkant misschien hetzelfde uit, maar de full-frame sensor in de D600 zal de lat op het gebied van fotokwaliteit zeker hoger leggen.

"Veiligheid eerst!" Dat is ons motto!

Voordat we dit apparaat uit elkaar halen, verwijderen we de accu en het accudeksel van het toestel.

Nikon claimt dat de 7,0V-1900mAh-14Wh lithium-ionaccu 900 foto's per oplaadbeurt kan maken, een begrijpelijke achteruitgang ten opzichte van de 1050 van de D7000, waarschijnlijk vanwege de verbeterde interne componenten.

Het lijkt erop dat Nikon graag even wacht met het ontwerpen van nieuwe accu's. Toen de D90 in 2008 debuteerde, gebruikte deze dezelfde accu als zijn voorganger, de D80. Op dezelfde manier gebruikt de D600 dezelfde accu als de D7000.

Onze demontage-experts staan te popelen; ze willen dit beestje openmaken!

Er zitten meerdere verborgen schroeven verspreid over de behuizing van de D600.

De oogschelp van de zoeker en het klepje van de batterijgreep gaan eraf, en we zijn klaar om naar binnen te gaan.

Verschillende kruiskopschroeven houden de onderkap op zijn plek.

Poef! Als bij toverslag komen de schroeven los en krijgen we onze eerste blik op de binnenkant van de D600.

Het enige onderdeel aan de onderzijde van de onderbehuizing is het mechanisme voor de batterijontgrendeling. Als het uwe – om wat voor reden dan ook – defect raakt, kan het vrij eenvoudig worden vervangen.

Terwijl we onderdelen blijven verwijderen, komen we bij de standaard statiefbevestiging, die stevig op zijn plek wordt gehouden door vier Phillips #00-schroeven.

Het is fijn om te zien dat deze bevestiging los kan worden gehaald van de rest van de behuizing. Het zou zonde zijn om een camera van $2.100 te beschadigen alleen omdat de schroefdraad van de statiefbevestiging doorgedraaid is.

De behuizing aan de voorzijde is het volgende onderdeel dat van de body van de D600 verwijderd moet worden.

De scherptediepte-voorbeeldknop en de functieknoppen bevinden zich beide in de behuizing aan de voorzijde onder twee rubberen afdekplaatjes.

Hoewel dit geen veelvoorkomende reparatie is, is het vervangen van deze knoppen zeker haalbaar.

Vervolgens klikt de batterijgreep los. Dat is weer een onderdeel dat makkelijk te verwijderen is.

Op basis van onze eerdere ervaringen met DSLR-camera's weten we dat het niet lang zo makkelijk zal blijven.

Het achterpaneel zit vast met een paar slim verborgen schroeven.

Hoe verborgen zijn deze schroeven? We vonden ze onder de oogschelp, de rubberen grip en de dioptrie-instelknop van de zoeker.

Het achterpaneel (samen met de lcd-assemblage) geeft eindelijk mee en laat los van de rest van de behuizing.

Nou, dit is handig. Zie je de rode stippen aan de binnenkant van het achterpaneel? Elke stip lijkt overeen te komen met de locatie van een schroef. We nemen aan dat dit wordt gedaan om elke schroef bij te houden tijdens het productieproces.

Elke knop op het achterpaneel is verbonden met één enkele lintkabel. Dit maakt reparatie iets kostbaarder als er één schakelaar kapotgaat.

We waren teleurgesteld te ontdekken dat het beeldscherm aan de achterbehuizing vastzit en niet kan worden vervangen zonder het hele paneel te vervangen.

Als je op een oudere Nikon DSLR zoals de D90 krassen of barsten in het glazen scherm krijgt, is het mogelijk om goedkoop een reservescherm te vinden en het zelf te repareren. Bij de onscheidbare glasplaat zullen D600-gebruikers echter zeker willen kiezen voor een vorm van schermbescherming.

Stuk voor stuk trekken we de laatste paar delen van de behuizing los, waarbij we — zonder verrassingen — meer afschermingen en printplaten onthullen die de poorten en SD-kaartsleuven omringen.

Als we een stukje vooruitspoelen, kun je zien dat dit apparaat helemaal vol zit met afschermingen en aardingsstrips — en dat zijn ze nog niet eens allemaal!

Inmiddels zijn we behoorlijk bedreven in het vinden van de verborgen schroeven in dit apparaat. We lokaliseren en verwijderen de twee kleine schroeven waarmee de bovenste behuizing vastzit.

Houdt iemand anders de stand bij? Volgens onze telling zijn er in totaal 36 schroeven nodig om alle onderdelen van de buitenbehuizing te verwijderen. En we zijn nog maar net begonnen…

Tijd voor een iFixit-weetje! Zie je het rode vierkant in de eerste afbeelding? De cirkel met een streep erdoor geeft de locatie aan van het beeldvlak; dit is het verticale vlak waarin de afbeeldingssensor zich bevindt. Je vindt hetzelfde symbool op de meeste camera's, en het is het punt vanaf waar de minimale scherpstelafstand van de lensmontage wordt gemeten.

17 stappen verder en we hebben eindelijk wat groen in handen! De eerste printplaat die eruit komt, is de knoppenprintplaat van de behuizing.

Ik zie, jij ziet, we zien allemaal een IC!

Nikon NHHS-2 219MM

Onder het moederbord liggen nog een paar extraatjes, waarvan de bovenste LCD-assemblage de eerste is.

Het is niet verrassend dat de D600 is uitgerust met hetzelfde TFT-LCD-scherm met brede kijkhoek als de D7000.

We vinden de LCD-controller, een ROHM-segmentdriver BU9794AKV.

We zouden waarschijnlijk een volledige demontage alleen al voor de bovenbehuizing van de D600 kunnen schrijven, maar we hebben besloten je dat te besparen. Geloof ons maar, er zit een hoop spul in gepropt.

Op dit punt willen we even pauzeren om het ruimtebeheer te waarderen dat komt kijken bij het ontwerpen van een DSLR-camera. Bedrading en lintkabels lopen door elkaar, maar toch werkt alles in perfecte harmonie samen, waardoor je met één druk op de knop je artistieke visie tot uitdrukking kunt brengen.

Aangezien het aantal resterende schroeven in de behuizing ongeveer meer dan 9000 is, besluiten we onze aandacht te verleggen naar de rest van het apparaat.

EMI afschermingen zijn erg nuttig. Ze werken uitstekend om te voorkomen dat externe elektromagnetische inductie en straling de elektronische circuits verstoren.

Dat gezegd hebbende, zijn ze meestal een enorme last om met een spudger te verwijderen.

Gelukkig wordt deze grote EMI afscherming verwijderd door simpelweg een paar kruiskopschroeven los te draaien en is er geen desoldeerwerk vereist.

Het grote vierkant aan koelpasta verklapt ook dat deze afscherming een dubbele functie heeft als koellichaam, waarbij overtollige warmte van het moederbord van de D600 wordt afgevoerd.

Moederbord!

Toshiba 80 MHz TMP19A44F10XBG energiezuinige microcontroller

Nikon EL-166

Nikon EL175 1207 EXPEED 3 beeldverwerkingsprocessor

Samsung K4B2G0846D 1 GB (totaal) DDR 3 SDRAM

Inrevium TE4302RX SD-controller, biedt UHS-I, Ultra High Speed SD-kaart lees-/schrijfondersteuning

Spansion GL128S90DHI02 16 MB flashgeheugen

Nog meer schroeven! Onze Phillips #00-bit raakt vermoeid, maar hij blijft schroef na schroef losdraaien!

Nu er nog een paar schroeven zijn verwijderd, kunnen we eindelijk de printplaat verwijderen die de 24 megapixel full-frame sensor bevat.

Om de full-frame CMOS-afbeeldingssensor van dichterbij te bekijken, verwijderen we de omlijsting en de lagen filters die deze bedekken.

Met de filters verwijderd, krijgen we een volledig vooraanzicht van de full-frame afbeeldingssensor. De 35,9 mm x 24,0 mm sensor is een aanzienlijke upgrade in grootte ten opzichte van de 23,6 mm x 15,6 mm sensor in de D7000, en zorgt voor een toename van 50% in het totaal aantal effectieve pixels (24 miljoen/16 miljoen).

De full-frame afbeeldingssensor is afkomstig van Chipworks!

Ooit afgevraagd hoe een hoek van de afbeeldingssensor vergroot met 350x onder een Scanning-elektronenmicroscoop eruitziet? Dat hoeft niet meer. Krijg je maar geen genoeg van vergroting? Hier is een beeld vergroot met 3500x.

Deze gekantelde beelden tonen de microlenzen waaruit elke pixel van de full-frame-sensor bestaat.

Het tweede beeld laat zien dat deze pixels goed uit elkaar staan, wat aantoont waarom niet alle pixels gelijk zijn. Het grote formaat en de ruime tussenafstanden tussen de pixels bieden ruimte voor metalen signaallijnen om de gegevens van elke pixel te verplaatsen zonder het licht naar de individuele fotokathodesensoren te blokkeren.

Interessant genoeg wordt de afbeeldingssensor in de D600 geproduceerd door Sony.

Bedankt Chipworks voor de geweldige foto's! Als je meer wilt lezen over de Sony-sensor, bekijk dan hun volledige bericht over dit onderwerp.

En nu... tijd om te desolderen!

Met behulp van ons soldeerstation maken we de secundaire voedingsplaat los van de D600.

Het is helemaal niet ongebruikelijk dat de verschillende dochterborden in een camera aan elkaar zijn gesoldeerd. Verbindingen moeten stevig zijn en niet veel ruimte in beslag nemen, en surface mount voldoet heel goed aan die criteria.

Als er zoiets bestaat als een verhouding tussen (kabel)aansluitingen en het oppervlak van een printplaat, dan heeft de primaire voedingskaart van de D600 een indrukwekkende.

Een spudger maakt korte metten met de niet-gesoldeerde verbindingen en de primaire voedingskaart is los.

Dit is het punt in de demontage waarop er van alles links en rechts uit het apparaat begint te komen. Een lensvatting hier, een lintkabel daar, wat dat ook is daar... het enige dat dit beter zou kunnen maken, is als het werd gemonteerd tot een geweldige montage en werd afgespeeld met "You're the Best" op de achtergrond, à la Karate Kid.

De IC op de grote lintkabel is een ROHM BU9798KV multifunctionele LCD-segmentdriver. We gaan verder...

We waren opgelucht om een geïsoleerde rubberen kap op de stevige 350 µF flitscondensator te vinden, die ons beschermde tegen wat een gevaarlijke schok had kunnen zijn.

Voor het geval het niet zo uitnodigend was, stonden we klaar met onze condensator-ontlaadtool—altijd een goed idee als je met grote elektrolytische condensatoren werkt.

Nikon D600 repareerbaarheidsscore: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)

De accu kan eenvoudig worden vervangen door het compartiment met je vingernagel te openen.

De statiefaansluiting komt los na het verwijderen van vier Phillips #00 schroeven.

De D600 heeft verschillende draden die moeten worden losgesoldeerd om het apparaat uit elkaar te halen.

Heel veel schroeven houden het apparaat bij elkaar.

Het lcd-scherm is versmolten met de achterbehuizing en kan niet worden vervangen zonder de gehele achterkant van de camera te vervangen.

Voor absolute veiligheid moet je de flitscondensator ontladen; anders loop je het risico je camera (of jezelf) per ongeluk te doden.